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谈到饮茶，可以说是老舍先生一生的嗜好。他认为“喝茶本身是一门艺术。”他在《多鼠斋杂谈》中写道：“我是地道中国人，咖啡、可可、啤酒、皆非所喜，而独喜茶。”“有一杯好茶，我便能万物静观皆自得。”
老舍生前有个习惯，就是边饮茶边写作。据老舍夫人胡絜青回忆，老舍无论是在重庆北碚或北京，他写作时饮茶的习惯一直没有改变过。创作与饮茶成为老舍先生密不可分的一种生活方式。茶与文人确有难解之缘，茶似乎又专为文人所生。茶助文人的诗兴笔思，有启迪文思的特殊功效。饮茶作为一门艺术、一种美，自古以来就为文人的创作提供了良好的环境条件。茶在老舍的文学创作活动中起到了绝妙的作用。老舍先生出国或外出体验生活时，总是随身携带茶叶。据《茶馆》一剧王利发的扮演者著名艺术家于是之回忆：《茶馆》在国外演出时，使他较多地想起了茶，原来喝不着热茶，他便觉得什么液体都解不得渴。这时使他想到老舍先生生前告诉过他们的话：“出国时带上暖水瓶，早上出去参观、访问之前，先将茶叶放好，泡在暖水瓶中留着回来喝。”当《茶馆》真要出国演出时，可他们却把老舍先生说的话给忘了，谁也没有带暖水瓶，渴得受不了直嚷着要喝茶啦。
关于喝茶的故事很多，也有很多读者要求我多介绍些普洱茶，所以今天从茶庄的采茶人那采访，并询问了周边几位爱喝茶的朋友们，总结出普洱茶的一些知识。
在普洱茶界，很多人喝普洱茶都是冲着“越陈越香”这个概念去年的，然而恰恰很多人误解了这个概念的真实含义，所以在选择普洱茶的时候往往被其左右，认为只要是年份越高的就一定好。其实不然！
当然我们不可否认的是，普洱茶的确是越陈越香的，但至于是不是年份越高的就一定好，好喝，适合喝呢？这就不一定了。因为每个品饮者的身体情况不同，甚至每片茶叶的性质也有所不同，所以年份只是作为其中买普洱茶一个因素，而不是决定性因素。这要细分几个阶段性的普洱茶来看。
第一阶段：新茶阶段。当年的普洱茶在制作出来的时候，具有新茶应有的特性，比如说，大部分当年生茶茶青味都比较重，而且香气、口感滋味都比较张扬。因内含物质还没有转化到综合度相当高的程度，这些特性和共性会往外面释放，就会使得茶在口感上的刺激性比较大，同时对身体的刺激性也比较大，喝多了，会立马反胃、全身无力，头晕目眩出现醉茶现象。
而熟茶，虽然没有像生茶那样茶青味和苦涩的口感，但是发酵的堆味一般是很重很明显的。特别是近几年，因发酵的程度不断完善和提高，在汤色方面都表现出褐红色来，其次是如同生茶一样刺激性也比较大，只不过这种刺激不是像生茶那样对口感的立马显现，而是一种相对较慢的对身体的提温度作用，喝多了或者不好喝，身体会很热，乏力等现状。
第二阶段：中期茶阶段（7—15年）。也就是所谓的综合转化阶段，这时的茶，不管是从茶性，还是从内含物质的含量上来讲都进入到了一个转化度相对高的时期。各个比例都有所下降，差距拉的拉得不是很大，因此在口感方面也就不会出现刺激性强的感觉的，而对于身体来说，综合度较高的，生茶还是熟茶是更有利于的。在香气方面没有新茶那样来得直接，来得迅猛，但是其所内敛为沉稳的香气，愈发会感到美妙无穷。
第三阶段：老茶阶段（至少20年以上）。为什么在上面不把中期茶的年份推至20年呢？这就是接下来要说的重点，请往下看。
在很多人心中，老茶是普洱茶整个过程的巅峰，是理想中的状态，其实这是有很大问题的，因为人们之所以觉得老茶好，不仅仅是冲着“越陈越香”去的，更是冲着稀少，稀有去的。老，于茶而言至少也得是20年以上才能算得上老，一个“老”字既展现了时间的魅力，也暴露了自身的弊端。为什么这么说呢？
老茶经历了几十个岁月的磨砺而保存了下来，自然很精贵，但至于是不是最佳饮用的茶品，这就不一定了，因为老茶在经历过几十年的存放转化，到再存放再转化的地步。那么这期间就会存在很多不确定性的因素，比如，存放的地方是不是一直都很干净卫生的，茶叶的内部有没有因为存放环境的改变，而导致了茶叶内部的改变等等这些不确定性的因素,是没办法在短时间做出判断的，对于买茶人而言，只要年份够了，其他的就不会再过多的考虑。
综上普洱茶三个不同阶段角度看来。
新茶可喝而不易多喝。因为喝新茶是喝普洱茶避免不了的阶段，但是由于新茶对身体带来的刺激性比较大，建议适当的喝新茶。
对于老茶，经过几十年，存在着很多不确定性的因素，加上老茶比较稀有、价格又昂贵贵。因此，于自身身体和经济实力而言，不要狂热的追求老茶。
而中期茶是介于老茶和新茶之间，不管是从茶叶品质的考证，对身体的“利、害”之处，还是从价格方面都是比较理想中的普洱茶。因为它既经过一段时间陈放，祛除了新茶的茶青味，让茶不再那么刺激，达到了转化程度相对平衡的状态，也达到了普洱茶“越陈越香”的目的，因此从这几个方面来说，中期茶是普洱茶“越陈越香”过程中最理想的饮品。
